Тема: Делаем диски

[Михайлович]

Мне думается что бочка работает больше на растяжение и ее можно делать из 1мм дюрали даже для кразовских колес.

Не только на растяжение... При посадке покрышки накачал 2атм. , чтобы покрышка заскочила на запорные кольца, так бочку из 1,2 мм раздавило.

Кузьмич , выходит из одномилиметрового металла бочка для 1200х500 не пойдёт ? у меня в наличии 1мм + ржавчина и 1.8мм без таковой , для бочки 1.8мм будет видимо тяжеловато , а 1мм тоже хреново получается дилемма , Кузьмич боле выбора у меня не имеется , помоги советом где золотая середина?

[Камнев]

Наверно я тебе ничем не помогу: золотая середина - это 1,3 - 1,5 мм.   1 мм - слабо, а 1.8 мм - уже тяжело.
 Советом эту проблему не решить, надо искать подходящее железо.

[Михайлович]

Спасибо Кузьмич , придётся действительно так и поступить,иначе крах всем моим трудовым будням.

[.]

Всегда и на всех своих тачках я делал бочку из 1,2 железа.
В этот раз на диски для зюзюкиного моста на задок взял полторашку... очень сильно непонравилось -тяжеловатые по весу и гнуть трудно 

В следующий раз-тока 1,2 !

[andrey]

Мужики,у мeня мeтaлл тожe 1мм.хотeл eго нa бочки пустить,покрышки у мeня ои-25 от a/м урaл,нeужeли и при тaких нe больших покрышкaх eдeничкa нe пойдeт?

[troffer]

А зачем обязательно бочку делать? Можно просто по принципу легковушечных, как DIV делал для 66-х покрышек. На своем каракате я тоже делал также. Колеса как раз ураловские.

[.]

Мужики,у мeня мeтaлл тожe 1мм.хотeл eго нa бочки пустить,покрышки у мeня ои-25 от a/м урaл,нeужeли и при тaких нe больших покрышкaх eдeничкa нe пойдeт?

Да пойдёт в лёгкую!
Лишь бы сваркой не прожечь.
Где будет прикручиваться запорное кольцо,на внутреннюю часть бочки привари сплошную ленту из 1,5-2 мм металла и прочности хватит заглаза.

[Вова механик]

а мне вот эта конструкция ну уж очень нравится!
я имею ввиду колеса и диски.

[Сергей 18]

Для изготовления дисков понадобится листовое железо:
-на бочку: - для кразовских        - 1,2 - 1,5 мм
                - для урагановских и К-700 - 1.5 мм

-на конуса: - для кразовских               - 2,0 мм
                 - для урагановских и К-700 - 2,0 мм

Кузьмич, если конуса из 1,5 мм. сделать, на трёхколёсном выдержат?

[Камнев]

Сергей, я не пробовал, наверно лучше взять 2 мм т.к. полуторку к бочке даже варить будет сложнее. В весе совсем ничего не выгадаешь.

[DIV]

А я делал облегченные диски  на москвичевские мосты с конусами из стали 1,5 мм. Убеждён, что этой толщины хватит. При сварке конечно же надо проявлять осторожность. Для примера скажу, что Андрей Вологда делает диски с конусами из стали 1,5мм для вездеходов массой до 1,5 тонны. Об этом он сам мне говорил по телефону.

[Сергей 18]

Сергей, я не пробовал, наверно лучше взять 2 мм т.к. полуторку к бочке даже варить будет сложнее. В весе совсем ничего не выгадаешь.

Я за весом не гонюсь, это что-бы 2 листа железа не покупать.

[Kolt]

Всем привет,продолжу отчёт о проделанной работе по изготовлению диска переднего колеса для трёхколёсника.
Учёл наказы Александра Кузьмича по усилению конусов с внутренней стороны малыми конусами и шайбами.

Кузьмич, этот конус расчитывается аналогично задним? В программе расчета конусов центра наружного и внутреннего радиусов находятся в разных точках, а в твоем варианте в одной. Я пока при расчете конусов использовал комповскую программу, если честно получилось хреново.  Еще раз перечитал твой вариант, вроде въехал, что к чему, только как отложить угол одного сегмента и угол сектора честно говоря не въеду.

[Kolt]

Сергей, ты посчитай сам: ширина вилки внутри = ххх мм, ширина бочки = ххх мм, радиус бочки ххх мм, Радиус ступицы ххх мм. Сделай сначала задние колёса, по их ширине с зазором 50 мм с обоих сторон загнешь вилку. По вилке изготовишь ось со ступицей (я взял 2 части ступиц ураловских колес  и удлиннил их трубой, взял 2 ураловские оси, обрезал головки и сварил оси подкалиберной трубой, которая доложна упираться во внутренние обоймы подшипников, а внешние обоймы зажимаются гайкой как на ураловским колесе). К венцу, куда вставлялись спицы, я приваривал конуса.
 Вот когда всё подготовишь, на рисунке проставишь все размеру, тогда получишь искомый угол конуса, не забудь оставить по 50 мм с каждой стороны у бочки для крепления запорного кольца

Тут тоже не понял, в начале темы был известен угол 45гр. от него и шел весь расчет. Наверно спать хочу, поэтому не соображаю.

[Камнев]

только как отложить угол одного сегмента и угол сектора честно говоря не въеду.

Угол сегмента можно отложить по транспортиру, но точнее отложить измерительной лентой длину окружности сегмента равную внутренней длине окружности бочки и важно отрезать строго по радиальным линиям. Можно оставлять небольшой припуск, если будете ценровать шлифмашиной

[Kolt]

Размолотил кинескоп Тошиба, нет там ни какой ленты. На верное только в наших.

[Камнев]

Ищи наш, совдеповский. Можно воспользоваться упаковочной лентой от мебели

[чага]

Я тоже не нашел теле. Отрезал сантиметровую ленту от оцинковки 0,8. эффект тотже самый. упругая непровисающая лента.

[Камнев]

Делаю диски на мосты Сузуки. Был противником, чтобы вместо конуса с внутренней стороны вваривать "блинчики", но судьба заставила т.к. уж очень узкие мосты. Проблема выползла откуда её и не ожидал: сваркой внутренний диаметр плоского блинчика стягивает и внешняя часть превращается в волнистую бахрому. Впредь буду делать минимальный конус 80 град. Изменение внутреннего диаметра приведёт лишь к незначительному изменению угла конуса, но не будет его коробить как плоский блинчик.
 При раскройке листа получилось, что блинчик входит внутрь выкройки конуса, так что все детали делал цельными

[Камнев]

Для придания конусу правильной формы сделал примитивный кондуктор: на куске ДСП начертил круг равный внутреннему бочки (добавил припуск 1 мм для обточки при центровке), по кругу через 50 мм вкрутил саморезы. Выкройку конуса загнул по возможность равномерно, вставил в кондуктор, сверху прижал своим весом, конус разашелся до саморезов, выравнялся по кругу, отметил лишнюю часть выкройки (отпадает необходимость вымерять угол сектора), после обрезания излишков в кондукторе прихватил стык конуса сваркой.
 Шлифмашиной убрал неровности оставленные электроножницами, установил сверху строго по цонтру диск-донор, прихватил его сваркой в нескольких местах. После чего первые два диска проверял на центровку, а потом и проверять не стал, получается всё точно и ровно.
 Перед проваркой конуса нужно перекрестным способом прихватить точками через 40 - 50 мм, тогда его не коробит