Тема: Мототолкач "Вепрь"

[DIV]

Нет, механизм тут не причем. Я ведь заказывал в техномастере и их родной тросовой механизм, установил его, но в первый же выезд снял. Из-за податливости троса переключение передач было некорректным и размазанным. Мой механизм позволил четко включать передачи и нейтраль. Вот так он выглядит на снятом редукторе

[DIV]

Я бы предпочел заменить на новый, а потом разбираться. Ведь человеку нужно сегодня, а не после разборок
А потом для меня в первую очередь изделие, а бизнес на последнем месте.

polk, Федор, всё дело в том что я не уверен, что и у нового редуктора не будет так же. Сегодня я снял редуктор и провел некоторые замеры.
Вот положение штока на нейтрали. Шток выступает относительно корпуса на 7 мм



А это положение штока, когда муфта внутри упирается в торец выходного вала, но передача ещё не включена. Шток выступает на 11 мм



И, наконец, положение штока при полностью включенной прямой передаче. Шток выступает на 15 мм



Таким образом муфта своими выступами входит во впадины выходного вала всего на 4 мм. Я считаю, что это очень мало. Для надежной фиксации муфты хотелось бы как минимум 6-7 мм. Ведь со временем выступы и впадины могут забиться на 1-2 мм.

[DIV]

Завтра редуктор будет разобран. Я уже получил от Федора рекомендации, как это сделать. Хочется выяснить вопрос до конца.

[polk]

Таким образом муфта своими выступами входит во впадины выходного вала всего на 4 мм. Я считаю, что это очень мало. Для надежной фиксации муфты хотелось бы как минимум 6-7 мм. Ведь со временем выступы и впадины могут забиться на 1-2 мм.

Для полного включения от нейтрали должно быть 7-8 мм. Кулачки имеют толщину 6 мм. И зазор для нейтрали 1-2 мм.
Здесь нужно смотреть... вот чертеж штока, на нем ход в одну сторону задняя 7,5 мм и передняя 8 мм.



Такое чувство, что недовключается
Попробуйте без механизма потянуть, должен еще немного выйти шток.

[DIV]

Для полного включения от нейтрали должно быть 7-8 мм. Кулачки имеют толщину 6 мм. И зазор для нейтрали 1-2 мм.
Здесь нужно смотреть... вот чертеж штока, на нем ход в одну сторону задняя 7,5 мм и передняя 8 мм.
Такое чувство, что недовключается

Вот и у меня такое чувство. У меня зазор для нейтрали получился 11-7=4 мм. А должно быть 1-2 мм. Кулачки же имеют толщину 6 мм, у меня муфта входит на 15-11=4 мм. Вот как раз для полного включения и не хватает 2-3 мм. А механизм здесь не причем. Он позволяет штоку выдвигаться и дальше, но внутри редуктора фиксатор уже не дает выходить штоку. Вот если бы у штока размер на передний ход был не 8 мм, а 10-11мм, то включение было бы полное.
 Федор а нельзя изготовить отдельно шток с такими размерами? Это я к тому спрашиваю, что может и не придется целиком редуктор менять, а достаточно будет поменять шток. Однако вскрытие покажет. Есть подозрение, что от проскакивания на кулачках муфты и впадинах выходного вала появилась выработка.

[lexx]

При фиксации штока переключения шариком в положении включения передней передачи самодельный рычажок должен иметь хоть не большой люфт в прямоугольном отверстии штока иначе попросту возможно недовключение из за того что этот самодельный рычажок не позволяет штоку выдвинуться сколько надо.Так же возможно что это косяк муфт.Особенно если это кулачковые муфты типа как на мото минск,иж и тд.При нагрузке муфту выдавливает.На мото это частая неисправность.Лечиться очень просто-на наждаке или болгаркой подтачиваються кулачки так чтобы муфта на выдавливалась а наоборот втягивалась в максимальное зацепление.Далал так на мото всегда успешно.
В первом случае косяк Игоря,во втором производителя редуктора.Возможно что и оба косяка вместе присутствуют.Если можно хотелось бы увидеть профиль кулачков муфты и шестерни или звездочки с которой она взаимодействует на выбиваемой передаче.

[DIV]

lexx, самодельный рычажок имеет зазор в прямоугольном отверстии штока примерно 1 мм. Никаких закусываний нет. Вот здесь хорошо видно



Повторю, что, если бы не фиксатор внутри, механизм позволил бы штоку двигаться и дальше. Форма кулачка самодельного рычажка имеет форму овала ( не круга) и зазор 1 мм сохраняется при любом положении штока.

[DIV]

И это скорее всего не косяк муфт, а просто неполное включение.

[DIV]

...Если можно хотелось бы увидеть профиль кулачков муфты и шестерни или звездочки с которой она взаимодействует на выбиваемой передаче.

На форуме луноходов есть видео потрохов этого редуктора. Там также видно, что роль фиксатора выполняет не шарик, а пружина.

[polk]

Лечиться очень просто-на наждаке или болгаркой подтачиваються кулачки так чтобы муфта на выдавливалась а наоборот втягивалась в максимальное зацепление.Далал так на мото всегда успешно.

В этом редукторе кулачок с внутренним зацеплением, на фото видна его конструкция: Шестерня  с кулачком внешнего зацепления и вал с кулачком внутреннего зацепления. Кулачок шестерни входит внутрь вала и передается момент.

[DIV]

polk, Федор, а какова глубина кулачков внутреннего зацепления у вала? Можно сделать так, чтобы шестерня с кулачками внешнего зацепления (ранее я называл её муфтой), глубже заходила в вал?
 Тут видится два пути: либо перенести проточку на штоке, либо вилку приварить к штоку так, чтобы было полное включение.

[polk]

Кулачки делаю из 6 мм листовой СТ45 с последующей объемной закалкой.
Можно и толще, но это потянет за собой габарит, увеличение до 8 мм прибавит минимум 8-10 мм по толщине корпуса.
Всё таки нужно разобрать и посмотреть, проточка должна быть на нужном расстоянии. Может что то под кулачок попало и не довключается
Я выше написал, что вилка приваривается к штоку при предварительной сборке редуктора, при зафиксированном штоке и включенной передней передаче. А это значит, что кулачок должен полностью быть в зацеплении.

[DIV]

Разобрал реверс-редуктор.Был удивлен миниатюрностью деталей.Муфта полностью включена, а это значит, что проточка на штоке расположена правильно.



Сразу бросились в глаза забоины на шестернях ЗХ. А ведь задний ход я включал всего раз 10 не больше.



А вот и виновники вылетания передач. Сильно забиты кулачки наружного зацепления у муфты



И кулачки внутреннего зацепления у вала



Также виден износ у вилки



polk, Федор, при всем уважении к Вам, но вывод у меня такой. Этот реверс наверное способен долго работать в паре с мотором не более 7 л.с. с Вашим сухим сцеплением и при этом включение передач должно происходить как можно реже. Говорить о том, что этот реверс-редуктор способен работать с двигателем 15 л.с., а ещё и с вариатором, где возможен самоход ( которого у меня нет и расстояние между центрами валов вариатора выставлено 265 мм), я не могу. Поэтому новый реверс-редуктор проблемы не решит и его постигнет такая же участь через 30-50 км пробега.

[DIV]

Кстати, при снятии вариатора, я обратил внимание, что входной вал имеет осевой люфт около 1 мм.

[polk]

Да кулачки закатаны полностью они будут точно вылетать.
Завтра я проверю твердость новых валов и ползуна с шестерней. И возможно сразу вышлю на замену. Может что то с закалкой не так.
Такие же кулачки работают на реверс редукторе с понижением, за три года пока такого не было.
Этому редуктору пока всего пол года и ресурс не наработан. Будем ставить пометки.

[DIV]

...Такие же кулачки работают на реверс редукторе с понижением, за три года пока такого не было....

Может быть как раз всё дело в понижении. У вариаторов Буран-Сафари при включенной нейтрали на реверс-редукторе и на холостых оборотах двигателя (около 1000 об/мин) входной вал редуктора раскручивается примерно до 300 об/мин. У реверсов с понижением это уже 200 об/мин. При таких оборотах уже гораздо легче включить передачу, да ещё и цепь гасит удар.
Федор, а возможна замена моего реверса на реверс с понижением 1,5? Мне он конечно по габаритам не подходит....

[polk]

Федор, а возможна замена моего реверса на реверс с понижением 1,5? Мне он конечно по габаритам не подходит....

Как написал в начале: Без проблем.
А этот случай буду изучать, таких редукторов уже достаточно сделано, но пока это частный случай.
Напишите на адрес интернет магазина tm.polk@bk.ru , с понижением даже вроде в наличии есть с валом под вариатор

[Александр 78]

прошу прощения, просто детали  ГОВНО

[Adler]

Разобрал реверс-редуктор.Был удивлен миниатюрностью деталей.Муфта полностью включена, а это значит, что проточка на штоке расположена правильно.



Сразу бросились в глаза забоины на шестернях ЗХ. А ведь задний ход я включал всего раз 10 не больше.



А вот и виновники вылетания передач. Сильно забиты кулачки наружного зацепления у муфты



И кулачки внутреннего зацепления у вала



Также виден износ у вилки



polk, Федор, при всем уважении к Вам, но вывод у меня такой. Этот реверс наверное способен долго работать в паре с мотором не более 7 л.с. с Вашим сухим сцеплением и при этом включение передач должно происходить как можно реже. Говорить о том, что этот реверс-редуктор способен работать с двигателем 15 л.с., а ещё и с вариатором, где возможен самоход ( которого у меня нет и расстояние между центрами валов вариатора выставлено 265 мм), я не могу. Поэтому новый реверс-редуктор проблемы не решит и его постигнет такая же участь через 30-50 км пробега.

Тут с термообработкой косяк на мой взгляд , напильником попробуйте шоркнуть .

[DIV]

Спасибо, Федор. А есть с удлиненным валом под дополнительный подшипник? Заявку уже отправил. Там я ещё звезду заказал с число зубьев 15 и шагом 15,875 под ижевскую цепь. Ну и шпоночки 2 шт. Редуктор нужен с сальниками на обеих валах и распорной втулкой на входном валу.
 А с этим редуктором как быть. Я его соберу, но герметиком не стоит наверное мазать. И отправку уже наверное с Эльгой согласовывать?