Тема: Устьянец - от заднего к полному

[Клим]

Я не просто так интересуюсь, стою на распутье, толи делать сплошной вал, либо ставить диф но придумывать блокировку.

[Пянда]

Клим, если время терпит, подожди немного, я потом скажу свое мнение в отношении блокировки недопривода на своем опыте. По ходу дела, потом.

[Клим]

Якши, подождем!
Просто где мне придется ездить, вариант с временной блокировкой меня вполне устраивает.

[s_smirnov]

Якши, подождем!
Просто где мне придется ездить, вариант с временной блокировкой меня вполне устраивает.

Блокировка "насовсем" (сплошной вал), вполне себя оправдывает по снегу и льду, аппарат едет себе прямо, для резкого разворота, можно газануть посильнее, и оба колеса сорвутся в букс. В грязи, наоборот, с жестким задним мостом хуже, задок всёвремя скользит и как-то подбуксовывает.
Это из моего опыта покатушек, на разных аппаратах.

[Саныч]

При установке трубы на задний мост(цельной) управляемость возрастает при увеличении базы и угла наклона шкворней назад. При 100мм между колёсоми и вертикальным шкворнем я не мог заехать в гараж(ворта со смещением(паралельным)-2метра). После увеличения расстояния между колёс до 500мм и увеличении угла наклона шкворня до 30град стал заезжать за раз!

[Саныч]

Моё мнение ДИФ - лишняя приблуда( опыт-30лет езды без дифа)

[байбак-мутант]

Моё мнение ДИФ - лишняя приблуда( опыт-30лет езды без дифа)

Саныч, на чем ездил, что за машинка? Дай ссылку или так в двух словах.

[Пянда]

 to s_smirnov
В грязи, наоборот, с жестким задним мостом хуже, задок всёвремя скользит и как-то подбуксовывает.
Это из моего опыта покатушек, на разных аппаратах.
[/quote]

Если на ведущих колесах серьезные грунтозацепы установлены, да с хорошей нагрузкой сверху, не фиг делать что нибудь может хрустнуть! Или как ехал прямо, так и поедет. Если камеры голяк, то вопросов нет.

[Пянда]

Ну что, други, приступим к созиданию!
Коробку передач мы с вами установили. Пришли к тому, что в качестве силовой установки у нас будет ИЖ-Планета, которой пока нет. И как оказалось, купить ее непросто. На обьявление в районной газете лишь один отклик на продажу ИЖ 49 без документов. Осмотр показал, что данный музейный экспонат, хоть и в рабочем состоянии, можно использовать лишь как макет для подготовки места установки двигателя.
Поскольку у нас есть еще чем заняться, будем ждать. Теперь первичный вал КПП надо как-то соединить с мотоциклетной приводной цепью. Напрашивается ведомая звездочка ИЖака+диск сцепления ВАЗ. Звездочка куплена с рук (подешевле, чем у коммерсов). Диск с утиля. Осталось соеденить. От этих деталей нам нужны зубья с кругом звездочки и ступица со шлицевой от диска. Отрезаем заклепки и отделяем звездочку от мото ступицы. Разбираем диск и отделяем ее. Отсекаем лишнее и приводим к такому виду (см фото).
Идея такая: зажать ступицу болтиками на 6 через имеющиеся заклепочные отверстия между звездочкой и планшайбой. А чтобы плечи ступицы передавали усилие не через болты, вырезаем 2 полусегмента и привариваем их по месту к планшайбе (на фото все видно). Сверлим отверстия в подготовленной планшайбе и собираем узел. Ставим на первичный вал. Для снятия изгибающей нагрузки конец первичного вала вставляем в штатный подшипник (что ставится в коленвал). Корпус подшипника делаем из подходящей трубы, привариваем к метпланке, которую крепим на болты к подрамнику КПП. В местах выхода ветвей цепи из колокола КПП болгаркой вырезаем окна. Чтобы звездочка не металась по первичному валу при вращении, между подшипником и ступицей вставил кусок маслобензостойкого шланга с небольшим подпором.  Конец шланга со стороны подшипника должен упираться на шайбу, которая через втулоку на внутреннюю обойму пошипника, чтобы вращалась вместе с валом КПП и ступицей.
Уууу-у какая инструкция длинная получилась. Может зря я так подробно? Из фото в общем-то понятно?

[Пянда]

Половина ходовой части и трансмиссии готова.

[Пянда]

Поскольку движка все еще нет, займемся изготовлением переднего моста. Первоначальная идея была сделать балку моста качающейся. Из-за большей практичности пришел к мысли балку моста насмерть соеденить с рамой.
Ну а пока ее еще надо сготовить.
Достаем из нашего загашника припасенные москвичевские шаровые. Перебираем, отсекаем лишнее, чистим, моем, смазываем, собираем передние ступицы москвича (со штатными рулевыми сошками, они нам будут необходимы). Устанавливаем на ступицы шаровые .  А вот теперь надо шаманить. Отрезал кусок уголка на 45 мм в длинну под шаровые, вырезал опорные площадки под нижнюю-верхнюю, отверстия под блты крепления. Все это по 2 комплекта: на право и лево. Площадки крепим на шаровые, накладываем-подгоняем уголки, прихватываем сваркой, снимаем уголок с площадкой, обвариваем с небольшими уголками-усилителями, зачищаем и ставим обратно на ступицы.Основная работа сделана. Отрезаем кусок трубы на 50 мм, с таким расчетом, чтобы приварив к трубе уголки со ступицами, вертикальные линии плоскостей крепления передних и задних дисков (ширина моста) совпадали (с габаритами заднего). Кладем энту трубу на стапель и на торцах вырезаем болгаркой установочные углубления для приварки ступиц (через уголки). При этом для меня было важно обеспечить отрицательный развал. Ось трубы и оси ступиц я делал на одном уровне. Тут на любителя. Подгонка (шаманство) их соединения посредством сварки и передний мост готов.
Дальше его будет хорошо видно.

[Пянда]

Для чего мне было важно обеспечить отрицательный развал (расстояние между нижними точками колес меньше, верхними-больше).Поскольку размеры крпуса вездехода в ширину жестко заданы расстоянием между задними колесами (всего 70см)А расположение  шестерни на первичном валу КПП определило нам линию приводной цепи на двигатель, его двигатель нам придется ставить с правого края, почти вплотную к краю рамы. Т.е. Мы на можем в этом месте раму заузить, чтобы обеспечитьпространство для поворота передних колес! Либо их надо выносить слишком далеко вперед. Получается длинная сосиска. И в чем в этом случае опасность? Правильно! Чем больше расстояние между осями, тем больше шансов у рамы переломиться посередине. Чем плотнее, сбитее "бобик", тем он крепче, в отличие от длинной сосиски. Если располагаем передние колеса в зоне двигателя (чтобы по максиму, необходимо и достаточно) уменьшить длинну нашего паровоза, то как тогда поворачивать?
При изготовлении передних дисков, я учитывал, что ставить их буду внутренней стороной наружу, и в эту же сторону немножечко вынес вылет колеса. А за счет развала нижняя точка колес ушла примерно как раз в колею задних, что в общем-то для движения и надо. При этом появилось вполне достаточный для поворота зазор между рамой и колесами. И раму можно продлить вперед, сформировать "мордашку".

[Пянда]

Передний мост готов, но движка на горизонте не видно. А мост крепить надо после установки движка. Придется брать у дедка его древний ИЖ-49
Тянуть далее нельзя. Откликов на подаваемые объявления о покупке ИЖ-Планеты уже нет (предложения Юнкеров за 40 и прочих за 20 тыс. из-за заоблачной цены не устраивают). Вездеход хочется (всем наверное) максимум бюджетно. Минимум по весу. И достаточно по комфорту. Что ж, завтра еду с утра в райцентр  к деду. Договариваемся за 1000 рублей. Еду искать газельку, чтоб увезти мот в свою деревню. Пока метался в поисках транспорта, неожиданно позвонили из заречной деревни и предложили рабочую ИЖ-Планету 1984 года в сборе за 2 тыс. рублей.Тут же обратно в деревню, ключи, спецодежда, на паром и к владельцу. Мот оказался вполне ухоженным, и по словам хозяина -на ходу, правда уже несколько лет не эксплуатировался (дорого теперь содержать транспорт). Разобрал его на агрегаты, загрузил в свой Гетц и счастливый-домой. Заехал к деду, объяснил ситуацию, извинился, и отбыл домой для дальнейшей реализации своих планов.

[Пянда]

Добавлю еще одну важную деталь-располагая и устанавливая узлы и агрегаты постоянно надо помнить о том, как в случае необходимости ремонта их демонтировать с наименьшими трудностями (чтоб не пилить потом болгаркой пополам весь вездеход)!
На сегодня наверное хватит :-).

[Саныч]

Зря отказался от идеи качающегося моста-нагрузка на раму сильно возрастёт(прийдётся городить забор- увеличивать высоту рамы+ диагональное вывешивание-участвуя в постройке вездехода брата видел всё это+ схема 4х2 с дифом -по дороге не будет ездить )  Попробуй на скручивание раму?

[Пянда]

Да, разумеется, придется противодействовать диагональному излому прежде всего рамы, вывешивание не так страшно.
Поэтому раму придется делать в форме фермы.
С качающимся мостом решается проблема диагональной разгрузки рамы, но усложняется устройством качания, отбойниками, ограничителями, если проходная рама-надо вырез поперечный в продольной раме городить.если свободное качание спереди "морды", морда сильно укорачивается, либо передняя ось вперед выносится. Каждый плюс имеет столько минусов ..., Потому выбрал этот вариант, попробуем обеспечить необходимую жесткость рамы (сдерживаю рост массы, учитывая каждый грамм) Чем меньше масса, тем легче обеспечивать жесткость.Ну конечно и чем короче будет наш бобик, тем крепче.

[Саныч]

Для хорошей управляемости-оптимальное расстояние между колёс-500мм и наклон шкворня-30град назад. Балку моста можно просто опустить к нижним шаровым, для обеспечения качания.

[Пянда]

Балку моста можно просто опустить к нижним шаровым, для обеспечения качания.

Саныч, зачем мне паркетник-то!? Где я в лесу проеду с такой опущенной балкой? За некоторые пеньки будет цеплять.Ниже оси заднего моста опускать переднюю ось-весьма непрактично с точки зрения проходимости. Или изгаляться балку изготавливать дугой, как на МТЗ. А это все время трудозатраты, доп масса в том числе денежная. Я делаю максимум упрощенно но стараюсь, чтоб при этом было функционально. Конструктивных недостатков все равно не избежать (данность конструкции), потому будем рассматривать компенсирующие сторонние приспособы (самовытаскиватели, лебедки, и не лезть куда не надо:-). Вот как-то так.

[Пянда]

Будем считать, что я долго отсутствовал, и вот теперь рассказываю что за это время сделал.
Движок был отмыт, масло в коробке заменено, выпускные трубы глушителя сняты и очищены от нагара в палец толщиной. Сварен подрамник из уголка. Двигатель установлен на подрамник. Агрегат примерен с установленной штатной ижевской цепью на раме и по месту приварены поперечины с болтами крепления движка. Поскольку есть цепь, то двигатель с подрамником ездит вперед-назад для регулировки. Шаманим с выпускным коллектором. Две трубы в одну сведем, а к ней потом самодельный глушак приладим снизу. Трубы сварили (пришлось все той же электросваркой), установили. Планета оказалась 6-ти вольтовой, что в мои планы не входило. Электричества много не бывает, а 12 вольт лучше, чем 6.  т.к. можно пользоваться значительным количеством различных 12-ти вольтовых приспособ. И аккумулятор в лесу лишним не будет (минимально возможный по весу). Для зарядки пришлось приобрести тракторный самовозбуждающийся генератор и установить ременной привод с движка (на фото все хорошо видно). Пришлось порыться на иномарочных разборках в областном центре для того чтобы подыскать подходящий шкивок на 115 мм т.е. максимальный, что влезает. Слишком маленький может не давать зарядки на холостых оборотах. Родной мотогенератор снял к едрене фене, достал ижевский 12-ти вольтовый пробитый, через токаря посадил на его внешнюю сторону шкивок на несколько прихваток сваркой. Дальше штатно крепим на вал двигателя,вырезаем по месту отверстия для ремня привода. Площадку с контактами зажигания старого гены обрезаем, вытачиваем новую площадку с внутренним диаметром под внешний размер мотогенератора с контактами (что отрезали)и вставляем туда донора. После установки всей площадки на место будем этого донора с контактами вращать для установки зажигания, после чего соеденим их на сварку (достаточно прихваток). Саму пластину установим на место крышки генератора на 2 штатных болтика, а для крыши нарежем новую резьбу в установленной пластине и поставим ее с небольшим осевым поворотом. Изготавливаем и привариваем крепеж генератора к раме, устанавливаем натяжитель, собираем всю конструкцию, устанавливаем зажигание. Примерился как и где будет сидеть водитель. Места конечно немного, но в танке еще меньше.
С силовой установкой и приводом закончили.
Теперь более-менее есть определенность куда установить мост и рулевое. После недолгих примерок, замеров привариваем  балку (трубу) переднего моста, обеспечивая шкворневой наклон назад. Саныч пишет-30 градусов. Я не замерял, но прикидывал, чтоб в повороте в повроте не было чрезмерного бокового давления. Установить москвичевское же рулевое и соеденить трапецию после всего сделанного для опытных рук уже дело техники и времени. Началь ззади и постепеноо подошли к формированию переда.
Теперь учитываем грамотные замечания Саныча-надо усиливать раму против изгибающе-ломающих сил. Да и корпус вездехода формировать треба.
Что  получилось, внимательно смотрим на фото.

[Пянда]

Для охлаждения остановился на моторчике и крыльчатке от печки классики.Моторчики теперь идут с шарикоподшипниками. По отзывам других, вроде должно хватить. Примудрил ее вот таким способом. Чтоб воздух по дороге не терялся устроил небольшой направляющий короб. Канал системы охлаждения сформировался сам, туннельного типа, с использование запчасти от системы охлаждения запорожца. Выход - на боковую стенку корпуса.