Тема: Отопление гаража.

[Михаил Скворцов]

офигеть!

Я когда варил котел,то руководствовался толщиной металла от 5 мм,объёмом топки под обычные дрова/кряжи/поленья.В итоге топка ш-500,в-500,д-700,боковые стенки 50 мм рубашка,задняя стенка также,верхняя стенка 100 мм.Топится как в русской печке,огонь греет свод,и дым уходит вперед к загрузочной дверце выше её.

[МВП]

А ! Тут спрошу! Есть ёмкости 40-20-10 литров=типа гидроаккумуляторов. Печурку бы для бани замутить  Выгородка будет типа сауны, но жена любит русскую....

Тут такое дело . Если назначение бани еще и стирку , сушку из дома убрать то печь емкая должна быть . Ее кочегарить долго и остывает по два дня .Если прибежал , подтопил , ополоснулся то стальную печку надо .
У товарища отец раз в неделю парился с каменкой , так машину дров за зиму палил . Потом из стали печь сварил , пойдет охапку кленовой поросли закинет и готово .3часа жара как в аду держится , еще через три уже воду пора сливать .

[serg47]

 Есть удобный калькулятор мощности теплопотерь здания
https://mrcalc.ru/node/72

По нему получается, при температуре на улице минус 25 и внутри +18:
 - стена из железобетона  толщиной 100мм 2,5х6м отдаёт на улицу 15,13 кВт тепла
- такая же стена из дерева 1,33 кВт
- такая же каркасная с минватой 0,334кВт
   В этом калькуляторе можно посчитать всё помещение, с учётом пола, потолка, окон и дверей. А дальше выбирать печь.

[лесник 83]

Топится как в русской печке,огонь греет свод,и дым уходит вперед к загрузочной дверце выше её.

Т.Е. дымоход в передней части котла? Дым не выбрасывает при открывании дверцы? Или есть потолок "язык", сообщённый с рубашкой и он отсекает дым от дверцы, отбирая тепло в систему отопления? Нам бы схемку иль чертёж.. Заднее расположение трубы(простая буржуйка) это низкий кпд. Видел котлы с центральным расположением трубы, уже лучше.

А дальше выбирать печь.

А в этом и соль. По тепло потерям можно косвенно судить соответствует ли котёл зданию при окружающей минимальной температуре или нет. Может мощность и подходящая, а тепло потери большие? А мощность котла, как мне думалось, рассчитаться должна от объёма камеры сгорания, количества и калорийности топлива..от способа укладки дров(топлива), от состояния кочегара "вахту стоять", или ещё как-то? 

[Михаил Скворцов]

дымоход в передней части котла? Дым не выбрасывает при открывании дверцы?

Так,дым омывает верхнюю часть  рубашки котла горизонтально и ,где то через метр поднимается в дымоход.Свод выше верха дверки на 10 см,если дымоход чистый,то выброса нет нисколько.Труба кирпичная в капитальной стене.

[serg47]

Может мощность и подходящая, а тепло потери большие?

  Надо договориться про какую мощность говорим. Если мощность которую способен отдать котёл, то да, зависит от его конструкции, топлива, кочегара и т.п. Некую, номинальную указывают в паспорте котла.
  А мощность теплопотерь, это сколько тепла улетает на улицу сквозь стены, потолок и т.д. Она зависит от разности температур улица-помещение и от конструкции помещения. Если улетает 5кВт, то надо внутри их откуда-то взять, иначе температура будет падать. откуда их взять, это без разницы, электронагреватель, печка, китайский фен и т.д.

[Михаил Скворцов]

Если улетает 5кВт

Естественная вентиляция.

[serg47]

Естественная вентиляция.

Это к чему? Потери на вентиляцию это отдельная история. Они от кратности воздухообмена будут зависеть. Их, кстати, снижают рекуператором (теплообменником) между улетающим и входящим воздухом. Это может быть актуально для тех кто много варит и вытяжка постоянно работает.

[Михаил Скворцов]

к чему?

Ну вот у меня на потолке второго этажа керамзит 10 см примерно /чуть больше и опилки см 20 примерно ,сам потолок 20-ка доска +мягкая и твердая изоплита.Потери конечно есть,но про другому бабуля жить не хочет.Поэтому для меня это естественные потери.

[лесник 83]

Надо договориться про какую мощность говорим. Если мощность которую способен отдать котёл, то да, зависит от его конструкции, топлива, кочегара и т.п.

Да, говорим про максимальную мощность котла.

Некую, номинальную указывают в паспорте котла.

Указывают, правильно или нет, кто проверяет.. А у меня котёл есть и д. быть новый самодельный и мне бы кто указал. Максимальная мощность на случай минимальных температур -45гр на 1-3 дня или -35гр. на пару недель.
Копировал:
Удельная мощность нагревательного прибора обозначается буквой W. Для регионов нашей страны с суровым климатом этот параметр составляет 1,2-2 кВт. В южных областях удельная величина обогревателя варьируется в пределах 0,7-0,9 кВт. Среднее значение в данном случае составляет 1.2-1,5 кВт.

Для начала определяем площадь помещений, подлежащих отоплению. Далее полученные данные площади делим на удельную величину мощности котла, установленного в доме на определенной территории. Полученный результат делим на 10, из расчета теоретического соотношения затраченной мощности отопительного оборудования на обогрев 10 кв. метров.
 Взял из ссылки: https://znatoktepla.ru/
Например: рассчитываем предельную нагрузку нагревательного котла, работающего на угле для среднестатистического жилого дома, площадью в 150 м2.

Жилая площадь составляет  —  150 кв. метров.
Удельная мощность отопительного аппарата для обогрева 10 м2 составляет 1,5 кВт.
Используем для работы следующую формулу: W = (150 х 1.5)/10. В итоге получаем 22,5 кВт.


И очень грубо(заменив уголь на дрова, площадь обогреваемая в 2 раз меньше) мне надо 10квт котёл.
У существующего котла объём камеры сгорания 0,14м3. Выдаёт он или не выдает эти 10квт не знаю.
 Скорее всего у нового проектируемого  котла несколько увеличу камеру сгорания, проведу некую "модернизацию" для увеличения КПД, (кто его считал?). Т.е. действовать буду от существующего варианта, а то можно утонуть в этих расплывчатых теоретических формулировках и усреднённых значениях.

[лесник 83]

Так,дым омывает верхнюю часть  рубашки котла горизонтально и ,где то через метр поднимается в дымоход.Свод выше верха дверки на 10 см,если дымоход чистый,то выброса нет нисколько

Давай на схемке прикинем (рассчитывать не буМ ) вариант моей "модернизации" котла на дровах.



Язык связан с водяной рубашкой отопления, пока не знаю с 3-мя стенками котла или 2-мя. Т.Е. может быть оставлен проход горячим газам м/у задней стенкой котла и языком или одной из боковых стенок и языком. Трубки теплообменные по расположению к языку выше или ниже его, думаю не принципиально. Ну уклон, конечно, трубок и языка предусмотреть надо. Видимо нижняя часть (трубки, язык) в более горячую зону, хотя.. где она самая горячая ? Трубки искать толстостенные 4мм не менее, диаметр около 40мм. У меня на сущ. котле они вообще из нержавейки диам.35мм. Найду и потянули ли сейчас такие, не знаю. Сам котёл из 4мм железа, на будущее -5мм внутренние стенки и 4 мм наружные. И может быть колосники для дров ложить(класть!) не на приваренные к стенке уголки, а на такие же трубы, сообщённые с рубашкой, чтоб использовать тепло углей. Дорисовал ниже. И ТЭН регулируемой мощности на 1-3 квт врезать в нижнюю рубашку котла , а не в верхнюю как сейчас(шумит!) Объём камеры сгорания увеличить за счёт пространства для золы. И ФСЁ!
 Ваши предложения?


 

[Михаил Скворцов]

язык)

Проще назвать его отражатель,в какой то мере сдержит прямой выхлоп,кстати зазор между передней стенкой котла и печью/читай стенка трубы 5х50 см не более,хватает вполне.Почему из пятерки,первый котел был 4-ки,потому что ее меньше ведет при сварке,и в процессе эксплуатации бывало раздувало от чрезмерного давления,ну вот растопил,а кран на выходе открыть забыл. Изгорать железо практически не изгорает в контакте с водой,даже соли где то выпадают и ржавчины особой нет.Первый котёл был буквой П ,так и стоял в печи,позади него экран из кирпича до верху,за экраном дымоход опущен до уровня пода.Всё делал по рекомендации архангельского же мужика,брошюра типа самиздат была.Потом приварил четвертую сторону,используя принцип русской печи.Был промежуточный вариант,так как печи были две в подвале(одна типа резерв),там в топке была установлена типа спираль из сороковой трубы,загрузка дров верхняя,не очень удобно,выкидывало дым ,если дрова не прогорели полностью.Сосед тоже игрался,делал банку литров 40 из нержи,в ней трубы вертикально для дыма,они быстро зарастали сажей,а когда были чистые,закипала вся система очень быстро,тоже что и у меня с котлом из труб.То есть кажется при небольшом обьеме,но большой площади нагрева,котел выдавал избыточное количество киловатт.После всех экспериментов пришли к тому что есть,на угли кладу 4-5 кряжей 22-25 см и 6-8 часов не беспокоюсь в зависимости от температуры на улке.Поддувало закрыто всегда,иногда думаю,выкинуть колосники нахрен,сейчас постоянно работает насос 60 вт,а термосифонно надо было ,что бы нижняя часть котла не была в зоне горения.Был задвиг,но постоянно в одном положении,полуприкрыто,выкинул.Площадь чуть более 100 квадратов,но продухов на все 150,но как бы лет 20-ть уже не экспериментирую,почти доволен.Насчёт тэна,не знаю,халява была одно время,у меня целый УАП 400 стоял,12 квт,по 6-ть включал бывало,но давно кончилась.

[serg47]

мне бы кто указал. Максимальная мощность на случай минимальных температур -45гр на 1-3 дня или -35гр. на пару недель.

Калькулятор, как раз и считает какая мощность тебе понадобится в зависимости от температуры, размеров и конструкции твоего дома.
   А расчёт который ты приводишь исходит из очень округлённых результатов, он основан на УДЕЛЬНОЙ мощности на 10м.кв. Т.е. на какой-то средний дом при какой-то средней температуре необходима мощность нагревателя 2кВт на каждые 10м.кв. Для грубой прикидки пойдёт.
  Мощность которую отдаёт котёл не посчитаешь, очень много неизвестных. Можно грубо прикинуть по количеству дров которые сгорают за час.
т.е. с каждого кг сгоревшего за час , получаешь сколько-то Дж тепла (ищи в справочниках), делишь их на 3600сек и получаешь мощность которая выделялась из дров. Умножай на КПД 0,6-0,75 и получишь какая мощность оставалась в помещении, остальное улетело в трубу.

[лесник 83]

Проще назвать его отражатель,в какой то мере сдержит прямой выхлоп,кстати зазор между передней стенкой котла и печью/читай стенка трубы 5х50 см не более,хватает вполне.

Отражатель так отражатель, но на язык похож А вот про зазор 5х50см =250см2 для прохода газов(дыма) м/у отражателем и стенкой котла, если я правильно понял, не соглашусь- мал. Это меньше, чем в "кирпич" 12х24=288см2. Объём камеры сгорания приличный 0,14м3 и возможно увеличу, то и объём газов тоже, занижать сечение дымохода в его начале нельзя, а вот на выходе можно.  И не большое это сечение дымохода в "кирпич", со швами 300см2,  даже для верха дымохода.

После всех экспериментов пришли к тому что есть,на угли кладу 4-5 кряжей 22-25 см и 6-8 часов не беспокоюсь в зависимости от температуры на улке.

Практикую это тоже. Особенно хороши лиственничные чураки. Но при "задушенном" горении (спасибо serg47-стал "спецом" по терминам!), тем более  зауженный дымоход не нужен.

Насчёт тэна,не знаю,халява была одно время,у меня целый УАП 400 стоял,12 квт,по 6-ть включал бывало,но давно кончилась.

Халявы нет, есть двух тарифный эл. счётчик и разные бываТ ситуации, иногда дешевле включить эл. обогрев. Точнее халява есть, это "прошитые эл. счётчики, слышал, намекали, не рассматриваю.

[лесник 83]

Калькулятор, как раз и считает какая мощность тебе понадобится в зависимости от температуры, размеров и конструкции твоего дома.

Калькулятор как раз и не считает- ссылка не работает
Ну доходит до меня, раз есть вычисленное количество тепло потерь по формулам для жилища при разных температурных перепадах и при этом котёл поддерживает комнатную температуру, то его мощность равна ( и больше)мощности тепло потерь примерно. А завёл то разговор я потому, что готовые котлы в продаже стоят с заявленной мощностью в квт, видимо максимальной. И видимо завышенной, чтобы лучше покупали. Так и у котла- самоделки с камерой сгорания 0,14м3 думал рассчитать по-быстрому(для самообразования) мощность , завысить и продать, и всё .  Нет конечно, хотел теоретическую базу подвести под имеющеюся печку.
Про зависимость мощности котла от качества дров, режима горения и др. понимаю. А так же про запас мощности на 30% для  возможных катаклизмов - тоже., а вот не задача:

Мощность которую отдаёт котёл не посчитаешь, очень много неизвестных.

Да ладно, Сергей, не напрягайся: есть работающий котёл от него пойдём проверенным совметодом- от достигнутого и + соц. обязательства с выполнением на премию

[serg47]

Калькулятор как раз и не считает- ссылка не работает

Что же сразу не сказал. Это может из-за проводника на компе. Вот ещё одна, на тот же калькулятор, он самый наглядный из известных мне.
https://znatoktepla.ru/kalkulyatory/raschet-teplopoter-pomeshheniya

[Михаил Скворцов]

занижать сечение дымохода в его начале нельзя, а вот на выходе можно. 

Напрасно так думаешь,в начале прорываются языки пламени и температура очень высокая,поэтому нагара нет,а вот в конце до 200 гр и ниже,сажа там и гнездится,а это поход на крышу в экстремальных условиях,плюс разборка трубы на уровне потолка подвала.Мне хватает один раз в год.

[лесник 83]

Вот ещё одна, на тот же калькулятор, он самый наглядный из известных мне.
https://znatoktepla.ru/kalkulyatory/raschet-teplopoter-pomeshheniya

Пощёлкал калькулятором, хоть и считает он макс. длину стен 12м, а у меня 13м, но картинка ясная- утепляться надо. и котёл не менее 15квт.
Спрошу про утепление стен. Сосед с брусчатых стен снял деревянную обшивку(вагонку) и крепит на стены 50мм каменную вату(кажется), затем пароизоляция и сайдинг. Он прав?

Напрасно так думаешь,в начале прорываются языки пламени и температура очень высокая,поэтому нагара нет,а вот в конце до 200 гр и ниже,сажа там и гнездится,

Про сужение дымовых каналов печи от топки к выходу (но в разумных рамках!) слышал от печника.
Михаил, я думаю что внутреннему  диаметру трубы(её внутренней пл.сечения), должна соответствовать  по объёму топка печки. Причём с запасом 10% точно, но для наших условий и больше. Наверное это считается по формулам, но опытным путём у себя проверено, что труба внутренний диаметр 19см (283см2 сечением) для топки обёмом 140л хватает с запасом. С запасом по сечению труба потому, что бывает ещё и печка топится одновременно с котлом. Добавлю, высота трубы( тоже сущ. условие) над землёй под 9м. Сужение при топлении есть и самочищение тоже. Сам ты уже упоминал о топлении  осиновыми дровами. Ещё поговаривают о топлении сухими картофельными очистками. Жгу, только сырыми, ну некогда. А главное, считаю, в режиме задушенного горения дрова(чураки) ложны быть сухими(не с корня точно) и поддув закрывать когда дрова прошли "дымну стадию"(спец в.тоемский термин ) И материал трубы имеет значение.
В  гараже тоже котёл (на масле), так была труба толстостенная чугунная(канализационная) сечением 73см2 при высоте прим 6м и объёме топки прим. 60л периодически, что характерно в оттепель, требовала манипуляций со скрепком, читай зубилом, на этой высоте . Сейчас труба заменена на жестянку 120см2, проводятся дымные наблюдения.
Михаил, я понимаю, что ты понимаешь эти тонкости, добавь что не так.

[лесник 83]

 Гараж

[Андрей 178]

лесник 83,   
 

Спрошу про утепление стен. Сосед с брусчатых стен снял деревянную обшивку(вагонку) и крепит на стены 50мм каменную вату(кажется), затем пароизоляция и сайдинг. Он прав?

 Пароизоляцию по верх ваты нельзя, там ветрозащита должна быть.
 Если это гараж и отапливается периодически, то в утеплении снаружи нет ни какого смысла. С начала придётся прогреть стены, а это много десятков киловатт надо в них закачать.